如今四川特别流行的冷锅鱼听说是宋朝大文豪苏东坡发明的，并且已蜕变成为了一道有名的川菜。美食家苏东坡感觉暖锅的服法太燥，就叮嘱船上庖丁用暖锅料做佐料，将鱼经由过程爆、炒、熬等工序，前后放入各类佐料，鱼烹饪好后才连暖锅料一块儿装锅，端上桌时，鱼已烹熟，锅却仍是冷的。后来郭沫若吃后怅然赋诗赞曰：“二人之，金口内，软玉披彤霞，醇酿换宿醉，冷锅鱼，巴渝第一味。”

　　冷锅鱼，其实便是源于四川宜宾、泸州长江边渔民家的“片片鱼”。它虽在宜宾、泸州一带出生，但却并无在那边发展强大，后来被引进到重庆，也没无形成“天气”。只是在它前些年被移植至成都今后，才获得了庞大的成长，方为表面的人所喜爱。

　　在成都，“冷锅”情势早已有之，如10年前的暖锅鸡、暖锅兔等种类，其制法是，把已用高压锅制熟的鸡肉、兔肉盛入铁锅内，直接端上桌去，待门客吃完锅里的菜肴后，再焚烧烫食此外质料。这类服法极似暖锅，又形似汤锅。现在的餐饮经营者好象都喜好卖观点，他们对每一种新的餐饮征象或种类都能找到一个扯眼球的名字，好比把先不焚烧便可捞食锅中菜肴的情势称为“冷锅”。这里所说的“冷”只是相对的。几年前，当宜宾的片片鱼移植蓉城后，才由一些好吃的文人给起了个“冷锅鱼”的名号，不外没想到的是，这冷锅鱼竟一炮走红。大师至今仍记得，前几年各家店门前逐日都有列队候餐者，特别是在那几家着名企业门前，候餐者逐日磕下的瓜子壳就有一寸多厚。固然，那两年也有很多是跟风经营冷锅鱼的，是以这冷锅鱼也就如雨后春笋般地在蓉城小巷冷巷冒进去了。